K's Fishing Blog

つまらない話ですが、今からちょうど６年ほど前、自作電源コードの話を３回に渡って書いたことがありました。

�@2017/12/05 「番外編 電動リール用電源コードの作り直し−その３」
�A2017/11/19 「番外編 電動リール用電源コードの作り直し−その２」
�B2017/11/15 「番外編 電動リール用電源コードの作り直し」

あれ以来、「その３」で載せた赤と青の１．２５ｓｑ（注１）のＶＳＦ（注２）２本寄りで作った電源コード１本が６年経っても今だに現役で、１回も不具合が起きずに、まだまだ使えそうな状態。自分でヘビーな使用にも耐えうる形のモノを作ったつもりでしたが、６年間で数えてませんが、ざっと２５０回以上の釣行でまったくヘタっていません。

下の写真は当時作った３本の現在の状態。使用中の１本（写真手前）以外の２本は手つかずの新品で１本は毎回予備で持参していますが、今のところ出番なし。（１回、電源コードお忘れのお客様にお貸ししたことがあったかも？）



２本拠りにしているので拠りが戻る力が働いてやや丸まろうとするクセがある程度で、軽くて釣り中もコードの存在感ありませんし、使用上まったく問題無し！よって、特に作成する必要はないのですが、丈夫過ぎてちょっと飽きたというのもあって、しばらく振りに新しい電源コード作ろうかなというのが今回の話です。

（注１）ｓｑ：ＪＩＳが規定するスケアという電線の断面積を表す単位。数値が大きい方が太くなり、許容電流も大きくなります。ご参考のため、「ＡＷＧ（アメリカン・ワイアー・ゲージ）との対応表」をリンクしておきます。

（注２）ＶＳＦ：導体は複数の細い銅線でできていて、外部がビニールで被覆された単線。

そういえば、一点だけ改良した部分がありました、それがワニ口クリップ。以前、作成した際はたぶん鉄（もしく黄胴）にニッケルメッキを施した安価なモノを使用していました。最初は特に問題無かったのですが、釣行回数が増えるにつれて、毎回洗ってはいるものの、どうしても錆てくるので、１組￥１，５００超と少し値が張りますが、ステンレス製の「テイシン電機 バッテリークリップ30A(ステンレス製) C-531S」に取り換えています。



これは洗い方がテキトーでもまったく錆がわかずにかなりの優れモノ。１回これで作っちゃうと普通の使う気がしなくなります。

続いて電線の太さの話になりますが、前回の考察では、０．３ｓｑだとＤ社の２００番くらいまでは大丈夫、４００番クラスだと電流が大きく焼き切れてしまうため、１．２５ｓｑあれば安全という結果でした。実際、１．２５ｓｑで丸６年間、アカムツなど４００番を使用する釣りでもまったく問題ありませんでしたので、実戦で証明済みと言えます。
今回は電線片極２本の並列（注３）使用で４本編みにしようと思いますので、２００番クラスが余裕で使用でき、あわよくば４００番クラスでも大丈夫そうな０．５ｓｑ×２本で作ってみたいと思います。
０．５ｓｑを選択した計算はこうです。断面積が１．２５ｓｑが１．３１ｍｍ^２、０．５ｓｑが０．５１９ｍｍ^２、よって０．５ｓｑが２本だと０．５１９×２＝１．０３８ｍｍ^２と、１．２５ｓｑにだいぶ近くなるからです。０．７５ｓｑ×２であれば１．２５ｓｑを軽く上回るので余裕なのですが、それ故、大幅に重さが増すのは必至。これが理由となります。
４本編みの理由は２本を撚るより編んでしまえば撚り戻しの力が発生しないことと、柔軟性が極めて良好で取り回しが良い質感で仕上がるという点でしょうか。あとは見た目カッコイイかな！？

（注３）並列：電源の片極に複数本の電線を使用する接続方法。同じｓｑの電線を２本並列で使用すると、合計断面積が２倍になるので、単純に許容電流が２倍になります。住宅のＡＣ１００Ｖでの使用、もしくは工場などの高電流下における適用にはかなり細かい規定があります。
というのは２本並列で許容電流をカバーしていても、どちらか１本が切れた際にもう１本に過大な電流が流れてしまう結果、発火、火災の原因になりえるのがおおよその理由です。また異なる仕様の並列使用は禁止で、各電線の太さや長さ、抵抗は同じものでなければならないというのが規定になります。
ただし、今回はたかだかＤＣ１４Ｖ程度で、もし障害が起きても釣りの最中に電線から煙が出るか、リールが巻き上げ中に止まるか程度ですので自己責任という判断になります。

前置きが長くなりましたが、そろそろ制作に入りましょう。



０．５ｓｑ（ＡＷＧ２０）の被覆電線（ＶＳＦ）４色２ｍを四つ編みにしていきます。慣れるまでは途中で間違えたりけっこうメンドーですが、数こなしているウチにこの太さで２ｍだったら３０分くらいで編み上がります。なんで私が慣れているかは、ヘッドホンケーブルの自作なども趣味でさんざっぱらやってきたから。



最後、ワニ口クリップを取り付ける側はプラスとマイナスで２本を１本に拠って先端は２本をハンダで１本にまとめます。編み込みが緩めに見えるかもしれませんが、あまりキツく編んでコードにストレスを与えると発熱しやすくなるので、あえて締めつけずに編んでいます。



編み終わったらほつれ易い要所は熱収縮チューブで固定しておきます。ちなみに熱収縮チューブの加熱はいろいろやり方がありますが、私は一番閉所での細かい作業に適しているアルコールランプを使用しています。



予めリールの電源ジャックに刺さるように整形して置いたマイクプラグの接続端子に電源コードをハンダ付けします。色で言うと赤と黄色がプラスの並列、青と緑がマイナスの並列となります。決まりはまったく無いのですが、自分で判り易くしただけ。ハンダ付けのやり方は、ソレひとつ取っても奥が深いですし、話が釣りから逸れ過ぎてしまうのでここでは割愛させて頂きます。



プラグに付属している内部絶縁パイプで覆ったら、防水、防塩のため２液性のエポキシ接着剤を充填して固めてしまいます。これさえきちんとできていれば、耐海水対策は大丈夫だと思います。エポキシ接着剤は固まっても石のように固くはならず、やや柔軟性を保持するため、衝撃でヒビが入ったりしないその性質がこの用途には適しています。



バッテリー側は前段でご紹介したテイシン電機のステンレス製ワニ口クリップに接続します。電線２本を１本に拠ってハンダ付けし、Ｙ型端子（２Ｙ−４）に圧着した後、さらにクリップにネジ止め。Ｙ型端子から５ｃｍくらいは熱収縮チューブで補強し、電工ペンチでクリップの歯をカシめて固定したら、最後はこちらもステンレス以外の部分（Ｙ型端子とその周り）は防水、防塩のため２液性のエポキシ接着剤を充填して固めてしまいます。



リール側のプラグもハウジングしたらネジ止めして固定。差し込み口の抜け防止リングネジは付属してはいますが、リールとの規格が合わないので、切り外してしまっています。よって、リールのジャックにはプラグを刺すだけとなるため、釣り中に抜けないようにギリギリ刺さって簡単には抜けないくらいに削って径を合わせるのがポイント。



上記まででも十分かと思いますが、防水性をさらに高めるため、この上からプラグ全体を熱収縮チューブで保護し、コードとの隙間を２液性のエポキシ接着剤を充填して固めてしまいます。プラグからコードの出だしの部分は実戦で曲げ伸ばしが多い箇所なので、普通だと熱収縮チューブで３ｃｍくらい補強するのですが、今回は４本編みのため隙間ができてしまうのと、そもそも柔軟性が十分なので、あえて使用しませんでした。



ワニ口クリップのカバーが硬いので、写真のようにハサミで１ｃｍ程度切り込みを入れて置くとバッテリーへの着脱が楽になります。ほんの一工夫がけっこう重要。



細かいトコは端折りましたが（けっこう細かい？）、これにて完成。早速、今週使ってみますかねぇ。



４００番で実験して焼き切れたら困るので、同時に２本作製。以上、長々とつまらないお話で恐縮でした。



２日後、ウィリー五目で使ってみました。リールはＤ社のＳＢ２００番、ＰＥ２号を３００ｍ巻き。実釣は水深は３０〜４０ｍちょいまでで、使用ビシはちびライト６０号。使用感は、大変軽く、捻じれグセなどまったく無く、存在感を感じさせず、一日釣りに専念することができました。長さがちょっと短めなので、お隣さんとオマツリした際に、そのまま竿持って移動はできませんので、そういう場合はコードハズしちゃえばいいので気を付ければ大丈夫。しばらく使ってみて異常が無ければ自分史上最高のデキかもしれません。あとはアカムツで４００番使ってどうなるかだけ。ダメならダメで今までので十分間に合いますしね。